大阪梅田店にて、2025年7月18日、大阪市北区在住の女性のお客様より、ニッカ シングルモルト 宮城峡12年（未開封・状態ランクS）を29,500円にて店頭買取させていただきました。

お客様の声

ストックラボ大阪梅田店さん、店頭買取でお世話になりました。

私のような職業の人間にとって、ニッカの宮城峡12年というボトルは、自分の専門であるジャパニーズ・サケの「隣の家」のような距離にある銘柄として、長く頭のなかに位置取りされてきた一本です。同じ日本のテロワール、同じ職人の伝統技術の系譜、同じ「軽やかでフルーティーで繊細」という最終的な味わいのベクトル――サケとジャパニーズ・シングルモルトの宮城峡12年は、表面の製法こそ「醸造」と「蒸溜」で違いますが、最終的に目指している風味の方向と、職人の手仕事の哲学は、隣に並んでいる「日本のリカー文化の双子」のような関係にあります。

いつも通りの癖で始めてしまいました。続けます。

今回手放すこの1本も、12周年のサケ・ガラのテーブルに、ジャパニーズ・サケと並んで一本だけ置く予定で、12年来の業界の友人として頭のなかに置いてあったボトルでした。書き出しから、その「隣の家から呼んでおく予定だった一本」を、ガラに出る前に手放すかたちになり、少し戸惑っております。

大阪市北区在住、40代の女性です。大阪・梅田に小さな事務所を構えて、ジャパニーズ・サケのソムリエとしての仕事、サケ・カルチャーのコンサルティング、それから海外のミシュラン三つ星レストラン向けのサケ・ペアリングのコンサルの仕事を12年してきました。

経歴を短めに。京都大学の農学部の応用生命科学科を出てから、灘五郷の老舗酒蔵（白鶴、櫻正宗、剣菱）での酒造修業、伏見の月桂冠と松竹梅と黄桜での研修、山口の獺祭、山形の十四代、新潟の八海山、秋田の新政での蔵元研修、東京の日本ソムリエ協会の本部、米国カリフォルニアのSake Oneでのコンサル業務、それからパリとロンドンのハイエンド・サケ・バーでの研修で、合計12年の修業を積みました。30代の頭で関西に戻ってきて、大阪・梅田に拠点を構えたのが、ちょうど12年前です。今がその節目になります。

仕事の中身は、VIPのお客さま向けのハイエンドなサケ・キュレーションとペアリングのコンサル、灘五郷や伏見、山口・獺祭、山形・十四代、新潟・八海山、秋田・新政といった国内のサケ・ブランドのグローバル展開のお手伝い、海外のミシュラン三つ星レストラン（パリのアラン・デュカス、コペンハーゲンのノーマ、ニューヨークのパー・セ、ロンドンのザ・ファット・ダック）への日本側VIPのサケ・ペアリングのコンサル、国際サケ・コンペティション（IWSC、IWC SAKE部門、フランスのKuraMaster、ブリュッセルのSake Selection）への日本側VIPのコーディネート、若手のサケ・ソムリエとサケ・カルチャー・コンサルの育成、というあたりです。具体的にどの蔵元のどの杜氏の方とどう動いているかは、業界の慣習で、こちらでは申し上げません。蔵元の世界は伝統的に守秘の文化で、銘柄の中身に踏み込んだ仕事の話は、関係者の外には出さない、というのが基本のルールです。

軸にしているのは、「日本のジャパニーズ伝統サケの文化」と、「フランス、英国、米国を中心とした国際のハイ・ガストロノミーとサケ受容の文化」のあいだの架け橋の仕事です。日本側の灘五郷や伏見の伝統と、海外側のミシュラン系のレストランで広がりつつある「サケ・ペアリングの新しい文化」は、思っているより共通項が多く、思っているより微妙にずれます。そのずれを、大阪・梅田――関西最大のサケ生産地である灘五郷（神戸・西宮）と、第二のサケ生産地である伏見（京都）の、ちょうど真ん中の位置――から、ひとつずつ整理していく仕事になっています。

職業上の癖を正直に書きますと、どこのお店で食事をしていても、まず最初に出てくるお冷の水を一口飲んだ瞬間、無意識のうちに「これは硬水寄り」「これはどこの地下水脈の系統」「これは塩素処理がやや強め」みたいな分析を、頭のなかで勝手にやってしまうところがあります。サケの仕込みに使う水――灘五郷の宮水（兵庫・硬水）、伏見の伏水（京都・軟水）――の違いが、サケの味わいの根本を決めるので、12年やっていると、目の前に出てきたお水を、サケ用の仕込み水として無意識に評価する癖が、体に染み込んでいます。12年もやっていれば治るかな、と若い頃に思っていたんですが、治っていません。たぶん、もう治らないんだと思います。

今回お持ちしたのは、ニッカのシングルモルト宮城峡12年を1本です。 このボトルとの距離について、少しだけ。

ニッカウヰスキーは、日本のウイスキーの父・竹鶴政孝が、1918年にスコットランドに渡って、ロングモーンやヘーゼルバーンといった蒸溜所で本場のウイスキー製造を学んだ経験を持ち帰って、1934年に北海道余市に最初の蒸溜所を開いたところから始まります。1969年、そのニッカが2つ目の蒸溜所として、仙台市青葉区の作並温泉の近郊に開いたのが「宮城峡蒸溜所」です。新川と広瀬川に囲まれた峡谷の地形に建てられた、清流に恵まれた立地です。

このボトルが、サケの業界の人間にとって少し特別なのは、「酒造りに適した清流の地に蔵を建てる」という発想が、サケの世界とまったく同じだからです。灘の宮水も、伏見の伏水も、新潟の越後の雪解け水も、山形の月山の伏流水も、サケの蔵元の選地の哲学は「水ありき」です。1969年にニッカが新川と広瀬川の峡谷地形を選んだ判断は、サケの世界の蔵元の選地の判断と、まったく同じ系譜だな、と業界に入って早い時期から感じてきました（これは私の現場感覚の話で、ニッカ側がそう公式に書いているわけではないのですが）。

余市が重厚で力強いシングルモルトを生み出すのに対して、宮城峡のシングルモルトは「軽やかでフルーティー、華やかで繊細」と評されます。グレーン用に「カフェ式蒸溜機（Coffey Still）」を採用していて、これがニッカの一つの個性として、業界で広く知られています。

宮城峡シリーズのなかで、今回お持ちした12年は、10年と15年のあいだに位置する、エイジドモルトのラインの中核の銘柄でした。「でした」と過去形で書くのは、2015年にニッカの多くのエイジドモルトが原酒不足の影響で終売になっていて、宮城峡12年も、現在は流通在庫のみでの取扱いとなっているからです。市場での希少度が、年々上がっていく種類のボトルになっています。

それから、これは私の業界からの観察ですが、宮城峡12年の「軽やかでフルーティーで繊細」という酒質の方向は、ジャパニーズ・サケの大吟醸（精米歩合50%以下、お米の中心の澄んだ部分だけを使って仕込むハイエンドのサケ）の味わいの方向と、感覚的にとても近い場所にあります。獺祭の純米大吟醸、十四代の本丸、八海山の純米吟醸、新政のNo.6、出羽桜の桜花吟醸――こうしたハイエンドの大吟醸サケに共通する「軽やかでフルーティーで華やかな繊細さ」は、宮城峡蒸溜所のシングルモルトと、ほとんど同じベクトルを向いていると、私たちサケの側の人間は感じています。ジャパニーズ・サケとジャパニーズ・シングルモルトの宮城峡が、海外のミシュラン三つ星レストランで同じ「ジャパニーズ・リカー」のカテゴリで並んで提供されることが多いのも、この味わいの方向性の親和性によるものだ、というのが業界の見立てです。

このボトルが我が家に来た経緯ですが、今年、独立12周年を迎えるにあたって、長年お世話になっている海外のサケ・コミュニティの方々、国際サケ・コンペティションの審査員の方々、ハイ・ガストロノミーのレストランのソムリエの方々から、お祝いに何本かボトルをいただきました。そのうちの一本が、この宮城峡12年でした。

贈ってくださったのは、20代の頃に灘五郷の櫻正宗で世話になった、当時の杜氏の方で、添えられたメッセージにこう書いてありました。 「君が12年、サケのテイスティング・グラスを持って、海外のソムリエの前に立ち続けてきたのは知っている。12周年に1本だけ、テイスティング・グラスではなくて、ふつうのロックグラスで、ふつうに飲んでくれ。サケのテイスティングのことは、その日は忘れて」。 「テイスティングのことは、その日は忘れて」というラインに、いかとも灘五郷の老蔵元の杜氏らしい言葉の選び方が出ていて、笑ってしまいました。あの方は、20代の私が、何を飲んでも必ず利き酒の形式で、上立ち香→含み香→五味→余韻、と頭のなかで順に評価してしまう、飲み物単独で味わうことが下手な人間だ、ということを、ずっと心配してくれていた方で、その視点が20年経っても変わっていません。

12周年を記念して、長年お付き合いのあるVIPのお客さま、海外のサケ・コミュニティのソムリエ、国際サケ・コンペティションの審査員、ハイ・ガストロノミーのレストランの料飲の責任者、専門メディアの方々を招いて、大阪・梅田エリアの北新地のハイエンドな料亭を借りて、特別なジャパニーズ・サケのガラとサミットを開く計画を立てていました。12年やってきた仕事の代表的なケース――灘五郷と伏見の歴史的な銘柄のキュレーション、獺祭・十四代・八海山・新政のグローバル展開のお手伝い、海外のミシュラン三つ星のサケ・ペアリングのコンサル、国際サケ・コンペティションへの日本側VIPのコーディネート――を、テイスティング・フライトと講演の両方でご紹介する構成です。

ところが、ガラ予定日の3週間ほど前、海外から来日予定だった主要なゲストの方々のうち数名から、スケジュール変更のご連絡をいただきました。 パリ、ロンドン、ニューヨーク、カリフォルニア、ブリュッセルのサケ・コミュニティ、国際サケ・コンペティションの審査員、ハイ・ガストロノミーのレストランのソムリエの方々が、現地で行われるIWSC（10月開催）と、KuraMaster（5月開催）の最終選考のプログラムと、来日予定の時期が重なってしまい、来日時期を動かさざるをえなくなったのです。これは業界的には完全に分かる話で、サケの世界の海外側の主要な審査員の方々は、KuraMasterとIWSCのシーズンには、ほぼ全員、自国の選考の場に張りついている期間です。

迷いはありませんでした。このガラとサミットは、海外のサケのソムリエとコンペティションの審査員の方々と、日本側の蔵元の杜氏や蔵元のご当主の方々が、ひとつの料亭で同じテイスティング・グラスを持つシーンそのものが中身でした。海外側の主役級が抜けた状態で開いてしまうのは、業界の人間としては、判断としてあり得ません。延期を決めました。 「国際コミュニティを最優先される判断、サケ・ソムリエらしいご決断ですね」と灘五郷の杜氏の方から返ってきて、ああ、判断のフライトの組み方は合っていたのだなと、肩の力が抜けました。

問題は、すでに事務所のキャビネットにあった宮城峡12年です。 新しいガラの日程は、海外勢のKuraMaster＆IWSC後の動き次第で、しばらく先になりそうな見通しです。ウイスキーは未開封であれば保管に強いほうのお酒です。それでも、ベストの場には、ベストのコンディションを揃えたい。サケと並べて出すこのボトルを、ガラの本番でいちばんいい状態で開ける、というのが当初の設計でした。その本番の日程が動くなら、ボトルもその新しい本番の日程にあわせて、新しく用意しなおするほうが、銘柄に対しても、贈ってくださった杜氏の方に対しても、12年への向き合い方としても、誠実だろうと判断しました。このボトルは、手放すことに決めました。

業者選びでは、宮城峡12年を、たんに「ニッカの12年もの」として扱うのではなく、宮城峡シリーズのなかでの12年の位置、10年・15年・ノンヴィンテージとの違い、2015年のエイジドモルト終売以降の希少度の上がり方まで、銘柄ごとに分けて評価してくださるところを探しました。

ストックラボさんのサイトには、ジャパニーズウイスキーのラインナップ――ニッカウヰスキー（余市シリーズ、宮城峡シリーズの10年・12年・15年・ノンヴィンテージ、竹鶴シリーズ、フロム・ザ・バレル）、サントリー（響シリーズ、山崎シリーズ、白州シリーズ）――の市場のなかでの位置づけが、銘柄ごとに整理されていました。事務所からアクセスできる距離の大阪梅田店に持ち込みました。

店頭での査定を聞きながら、頭のなかで「あ、これは国際サケ・コンペティションの審査シートに近いな」と思いました。 国際サケ・コンペティション――IWC SAKE部門、KuraMaster、Sake Selection、IWSCのSAKEセクション――の審査は、ブラインドで行われるテイスティングを、決まった軸で点数化していく作業です。外観（清澄度、色、粘性）、上立ち香（top nose、強さ、性質、欠陥の有無）、含み香（in-mouth aroma）と味わいの五味（甘味・酸味・苦味・旨味・渋味）、余韻（切れ、長さ、後味）、そして総合評価の点数。各セクションを順番に評価して、最後に総合点が出てきます。

今回の査定の説明も、感覚としては、それに近いものでした。

外観の軸――銘柄の歴史的な背景（竹鶴政孝、1934年余市、1969年宮城峡、新川と広瀬川の峡谷地形）。上立ち香――宮城峡12年が10年と15年のあいだに位置する、シリーズの中核ライン、エイジドモルト終売以降の現在の市場での希少度。含み香と五味――宮城峡蒸溜所の特徴（軽やか、フルーティー、華やか、繊細）、カフェ式蒸溜機の独自技術、12年熟成のバランス。余韻――物理的なコンディション（ボトル本体、キャップシール＆ボトルキャップ、ラベル、液面の蒸発の有無の4項目）を一つひとつ確認していくところ。

そして、総合評価としての結論――

「未開封・状態ランクSで、29,500円のご提示となります」 29,500円という数字は、宮城峡12年の現在の希少度を反映した、自然な水準です。山崎18年や響21年クラスのとんでもない相場とは別の桁の話で、それでも、終売以降の宮城峡シリーズの中核ラインの位置を考えれば、納得の数字でした。外観、上立ち香、含み香と五味、余韻、総合評価、の運びがきちんと取れていて、最後に総合点が出てくる、という組み立ては、業界の感覚で「ちゃんと組まれた審査シートの査定」と感じました。私たちのテイスティングの仕事も、結局は、総合点の数字そのものより、総合点に至るまでの各セクションの評価の積み上げの質によって、銘柄の本当の値が立ち上がるかどうかが決まる種類の仕事です。

国際のサケ・コミュニティの皆さまのスケジュールが整い、12周年のガラとサミットが改めて開ける日を、いまから楽しみにしております。最高のコンディションの新しい宮城峡12年を、その日のためにあらためて用意しなおすことにします。

サケの仕事を12年してきて、改めて思うのは、私たちが扱っているのは「一年に一度しか造れないもの」だ、ということです。日本の伝統的なサケ造りは、冬の寒い時期に集中する「寒造り」が基本で、新酒を仕込めるのは、ひと冬に一蔵あたり数本のタンクだけです。今年の米と、今年の水と、今年の天候と、今年の杜氏の手で、その一冬にしか造れない一本ができます。来年の冬には、また別の一本が造られる。同じ銘柄でも、毎年微妙に表情が違う、というのが、サケの世界の前提です。

今回のガラの延期も、サケの言葉で言えば、たぶん「今年の寒造りは予定どおりに行われたけれど、お披露目の場のほうを、次の仕込みのいい時期にずらした」ということに近いものだと思っています。仕込みのほうは、もう12年分、毎年欠かさず続いてきています。お披露目の場の日程は、サケの一年一仕込みのリズムのなかで、ちゃんとあるべき場所に置き直す。来年の寒造りの新酒と、最高のコンディションの新しい宮城峡12年が、同じテーブルに並ぶ夜が、いつか必ず来ます。サケの世界に12年いた人間としては、その「次の冬」を、いまから穏やかに待っているところです。

ありがとうございました。